Alimentos para animales exoticos

DIETAS

*EN LO GENERAL A TODOS LOS EXÓTICOS (VALE LA PENA VER)
*CONEJOS
*CHINCHILLAS
*COBAYOS
*HÁMSTER
*IGUANA Y TORTUGA
*AVES

 *EN LO GENERAL A TODOS LOS EXÓTICOS:

Lo primero a comprender por el responsable de cualquier animal es que la comida no va separada del ambiente apropiado a cada especie. 
La mejor de las comidas ofrecida en condiciones inadecuadas de luz, humedad, espacio, ruido, olores, condiciones de estrés por la compañía, etc. etc. tanto dentro del propio hábitat de la mascota o en su proximidad provocarán que el paciente se alimente pobremente.

Lo siguiente es asumir que la dieta debe ser  médicamente recetada cuando no hay balanceados serios, Y esto es fundamental para el animal que tiene destino de mascota hogareña.  
Ejemplo: Un conejo de producción no vive más que 4 meses, su alimento comercial se elabora pensando en 4 meses de vida y de engorde, que crezca rápido y pesado, con mucha grasa.
Un conejo mascota alimentado con el balanceado de estos animales se va a enfermar y en vez de vivir 8 años vivirá a lo sumo 2 o 3 si hay mucha suerte. Aunque tenga un ambiente y cuidados muy buenos.
Viceversa, una chinchilla para peletería es alimentada para vivir 11 meses mientras que una chinchilla mascota debería vivir más de 10 años; si se coloca a esa mascota en jaulas permanentemente, por buen alimento que tenga, no vivirá tanto.

Casi Todas las dietas balanceadas para aves y conejos vienen elaboradas para animales de producción, o sea animales de vida corta Y CON NUTRIENTES DIAMETRALMENTE OPUESTOS A LOS QUE REQUIERE UNA MASCOTA HOGAREÑA.
El trasponer lo que parece comparable, "si para un pollo es bueno, para una paloma debería serlo también"  no es para nada así. Ya veremos más adelante.
Por todo eso los alimentos deben ser elaborados o adquiridos por recomendación de un médico idóneo en cada especie.   Alguien que viene leyendo los avances de nutrición día a día y conoce de enfermedades y fisiología de las especies y sus tratamientos a nivel de un médico. (Aunque siempre se puede obtener un buen consejo de un criador responsable)

Otro punto clave sobre todo en herbívoros
(tortugas, iguanas, roedores, aves, conejos)
Los vegetales de las verdulerías en comparación a las de un medio silvestre son poco comparables, si bien los de verdulería son más grandes y su genética está preparada para producir tamaño rápido y madurar más rápido aun, son mucho más pobres en proteínas, vitaminas y fibra que los del medio silvestre.
Eso implica que para que la mascota coma lo mismo en nutrientes debe comer mucho más en volumen.
Pero eso no se puede, ellas solo pueden comer un volumen normal, por lo que siempre está presente el riesgo de la desnutrición.
Lo que obliga a: darle suplementos dos  tres veces por semana, (cosa complicada porque calcio y vitaminas suelen tener sabores poco agradables a su paladar), así como buscar aquellos vegetales que siendo del gusto de ellas las nutran lo más posible

Todo esto es parte de la nutrición adecuada.

Finalmente y no menos importante: la creencia y manejo popular suele ser la más frecuente causa de enfermedad.
Como ser: Un loro vive en un bosque a mitad de altura de los árboles, no suben a tomar sol, nunca bajan a comer. ¡Jamás hallarían un girasol en semejante lugar! Y lo primero que uno ve es que lo exponen a luz solar abierta, colocan la comida en tarros en el piso y lo atiborran a girasol. Todo ello es incorrecto, aunque como es práctica popular se lo asume casi obligadamente como bueno.
El mismo ejemplo sirve para la tortuga alimentada a lechuga y pepino, o las cotorritas australianas alimentadas a mijo.

Para terminar, así como los niños, si los dejamos, eligirían dulces o postres como base de su comida y sería inadecuado, los animales criados a mano en casas pueden caer en desvalances causados por preferencias exclusivas a una parte de su dieta, en una chinchilla podría darse que coma excesivamente nueces y almendras en desmedro de una dieta correcta; traería los mismos problemas que un niño alimentado básicamente a chocolate y dulces.

ALIMENTAR BIEN AL ANIMAL REQUIERE CONOCER SU MEDIO NATURAL, EL FUNCIONAMIENTO DE CADA ÓRGANO DE SU CUERPO Y SUS NECESIDADES, Y PODER ADAPTAR ESO AL LUGAR QUE VIVIRÁ

NOTA: Cuando hablamos de balanceados nos referimos a un alimento fabricado con los ingredientes medidos con sumo cuidado y presentado en forma adecuada a cada especie. Una mezcla de semillas no es un alimento balanceado. Un picadillo de múltiples verduras tampoco lo es. Un alimento balanceado es un producto de esmerada elaboración por parte de nutricionistas.

*CONEJOS
En el país no hay disponibles alimentos comerciales aptos para el conejo hogareño, toda conejina es para el conejo de carne; no es algo que sirva para alimentarlo a largo plazo con todo lo necesario para un animal durante los 8 años o más que debería vivir y que es muy delicado en su funcionamiento intestinal.
Junto a una correcta dieta las vacunas son cruciales para mantenerlo sano, un conejo afectado por complejo respiratorio, que afecta un 70% de los conejos, nunca estará perfectamente nutrido.
El alojamiento es fundamental, el conejo es muy sociable y necesita jugar y correr para sentirse bien.
La imagen clara del conejo sano es la de un animal delgado de prominente cola, bien musculosa. 
La obesidad es un riesgo grave, sobre todo para la coneja que será madre.

El balance completo de lo que come el conejo debería brindar un porcentaje promedio de fibra bruta de un 20%, (muy lejos del 14 a 16% que trae la conejina comercial)
El conejo es un animal MUY DELICADO a los desbalances nutricionales, todo cambio de dieta debe ser muy progresivo y moderado, nunca hacerlo de golpe, salvo que se lo pase a fibra bruta de alta calidad (heno y pellets de heno) 
JAMÁS DEBE FALTARLE AGUA.
El heno siempre es un gran alimento, que debe ser despolvado con agua a presión y luego esterilizado.
Hay diversas clases de heno, su contenido de proteína varía, el mejor es de alfalfa o de trébol, pero a veces conviene el de paja.
La comida balanceada si de buena calidad debe refrigerarse para mantener su calidad o comenzará a perder nutrientes muy rápidamente.
De todo lo hablado tenemos un alimento para ofrecerle con estas características. Puede conocerlo si accede a nuestro sector de Tienda en este site.
Las frutas y verduras se pueden dar siempre y cuando el conejo coma, además, mucha fibra bruta. No se les debe administrar dulces JAMÁS.
Conejo que no come a lo largo de un día demanda observación muy atenta e idealmente consulta.

*CHINCHILLAS
Por suerte en el mercado hay buenos balanceados para ellas, si bien son balanceados para animales de producción hay que hacer pocos cambios para que encajen en la dieta de una mascota hogareña.
Nosotros comercializamos el que consideramos como el mejor, (ver tienda) lo retiramos de la fábrica ni bien terminó su molienda y pasó las pruebas de tóxicos, lo esterilizamos y lo mantenemos en frío.
O sea que nos tomamos un buen trabajo.
El pelaje de una chinchilla engaña, suele ocultar problemas como ser pérdida de masa muscular o de peso general. Una chinchilla adulta debería pesar de 400 a 600 gramos y debe roer permanentemente, sus dientes crecen sin parar hasta 7 centímetros por año.
Una chinchilla mal alojada come mal (ver generalidades) su temperatura y humedad ambientales debe ser baja y debe tener desniveles y escondrijos en la jaula.
15 a 20ºC  en su habitáculo es adecuado, ya por encima de 27ºC corre riesgos, más con nuestros habituales valores de humedad.
Una superficie mínima de jaula de 1700 cm2 y la posibilidad de un buen baño de polvo diario en su jaula son mandatarios.

La chinchilla se alimenta por fermentación de su intestino grueso, por ello hay que cuidar mucho las medicaciones que se usen porque interfieren su digestión y las descomponen.

En su medio natural las chinchillas comen matas de pastos y arbustos duros.
EL BALANCEADO DE CONEJO NO SIRVE para chinchilla hogareña (tampoco para cobayo) debe ser de chinchilla exclusivamente, con un tamaño de grano ya estudiado al que hay que sumarle fibra bruta.
Esta combinación es parte de nuestra oferta. (ver tienda)

La proteína no debe ser mayor al 18% (por lo que no corresponde darle alimento de gato) y el porcentaje de grasas debe ser inferior al 5%; por lo que tanto nueces, almendras, pasas de uvas, etc. debe ser no más del 10 % de la dieta.
Del balanceado se ofrece hasta 2 cucharas de té colmadas por día.
El agua se suministra en envase de vidrio con sorbedores de acero inoxidable o vidrio.
La fibra bruta se ofrece a libre albedrío (heno y pellets de heno de alfalfa)
De haber recién nacidos huérfanos hay una fórmula casera que sirve para alimentarlos, sírvase contactarnos por ella.
Al nacer un neonato peso de 30 a 50 gramos y se desteta a los 2 meses.

 
*COBAYOS
El alimento elaborado para el conejo (cualquiera de ellos) no cubre las necesidades del cobayo, no alcanza para que se nutra adecuadamente. Por eso, el clásico consejo que el alimento del conejo
sirve para cobayos no es correcto.

De todos, el cobayo es quien más fibra bruta requiere, debería tener heno y cubos de heno permanentemente.
Eso junto a dosis frescas diarias de vitamina C, o enfermarán de escorbuto.

Como se mencionó en generalidades, el hábitat es fundamental para su nutrición, el cobayo es muy asustadizo. Su casita debiera estar en sitios muy tranquilos de la casa con poco ruido y moderado tránsito, a temperatura de 18 a 25ºC y humedad media.
Los ambientes de frío húmedo como nuestro otoño e inviernos son ideales para que se enfermen.
Las vacunas para cobayos son un requisito esencial en su mantenimiento saludable y la limpieza DIARIA  de los utensilios de comida y bebida es obligatoria.
Deben usarse frascos con chupetes sorbedores  para suministro de agua y revisarlos a diario.
No se recomienda darle agua en recipientes de plástico.
Un cambio de comida en un cobayo puede llevar un tiempo mínimo de 10 días.
EL COBAYO DEBE TENER A DISPOSICIÓN HENO FRESCO, SIEMPRE. El heno a ofrecer no debe ser muy grueso para no causar heridas en la boca, recomendamos picarlo.
Conviene controlar el porcentaje de vitamina D en la dieta, darle de más puede causar severas enfermedades.
Dejar a un cobayo libremente en un jardín, permitiéndoles pastorear vegetales muy frescos a su antojo puede producir diarrea.
El neonato debe pesar más de 50 gramos al nacer, caso contrario es improbable que sobreviva. Cuando nacen ya tienen los ojos abiertos, con dientes y pelo. Suelen comenzar a mamar recién al día siguiente y comienzan a comer sólido cerca de la semana de vida.
El cobayo debería crecer unos 3 gramos diarios hasta los dos meses de vida, un adulto rondaría los 500 a 700 gramos en su peso ideal.

 *HÁMSTER
Los hámster son una especialidad entre los roedores porque son omnívoros. Pueden llegar a comer carne.
Como los hámster son muy activos, fundamentalmente de noche, escapan casi de cualquier habitáculo, lo roen hasta ganarse acceso a la libertad, pero al hacer esto muchas veces quedan ingeridos cuerpos extraños en su intestino, cosa muy peligrosa, la mayoría de las veces fatal. Lo que indica que el material de la jaulas debe ser muy sólido y la misma muy segura.
Lo mismo pasa con otros productos que puedan encontrar en la vivienda una vez sueltos. O sea que si los dejan sueltos debe ser bajo vigilancia.
El hámster suele tener enfermedades intestinales severas cuando el agua no está bien limpia, cuando no llegan al alimento o cuando le cambian el ambiente. No está muy claro el proceso pero siempre hay que estar atentos observándole la cola, si la notan mojada es signo de que algo malo puede estar pasando por el intestino, de ser así hay que actuar rápido.
Los alimentos pobres en proteínas,  o de grasas y vitaminas inadecuadas los pueden dejar pelados. Confundiendo al tenedor responsable con otras causas.
En todos los exóticos vistos hasta ahora hablamos de las dificultades de la vitamina D y A, en este caso lo que debe tener el alimento es vitamina E en buena cantidad, o se enfermarán.
Al hámster conviene alimentarlo con alimentos balanceados de buena calidad, importa mucho el % de proteína. Del cual deben comer unas 2 cucharaditas diarias más algún que otro premio, (nueces, pasas de uva, almendras, etc) siempre muy limitados o no comerán su alimento.
Cuando la hembra espera cría, al día 13 de gestación, habría que dejarle en la jaula alimentos para una semana, para dejarla tranquila durante el parto y no andar toqueteándola ni que se distraiga. Estos alimentos deben colocarse en el piso, para que las crías también los puedan alcanzar.
Lo mismo corre para el agua.
El agua se ofrece por sorbedor, hay que comprobar que las crías tengan fuerza suficiente para empujar el tapón del mismo.
Tenemos un alimento balanceado adecuado para ellos (ver tienda) lo que deja al tenedor responsable el placer sólo de ofrecerle los “premios” que comentamos.

 *IGUANA Y TORTUGA
En los reptiles es donde más se cumple lo explicado en generalidades, las causas de enfermedad nutricional más comunes son

a) mal alojamiento   b) estrés    c) temperatura inadecuada
(estas 3 cosas hace que hace que no coman bien)
d) dieta inadecuada (recién en 4º lugar)  y  e) enfermedades crónicas sin tratar

Ese es el ranking de problemas que acarrean desnutrición, veamos:
Los reptiles no usan la energía del alimento para mantener la temperatura como lo hacen las aves o nosotros, los mamíferos.
Entonces los balances de grasa, fibra y agua son absolutamente diferentes y resulta muy fácil causar enfermedades por carencia o exceso en los animales fuera de su medio y alimentados a mano.
Un ejemplo de cuan distintos son: en un clima frío aves y mamíferos necesitamos más comida, los reptiles necesitan menos.
Y viceversa, en un clima caluroso aves y mamíferos necesitamos menos comida, los reptiles necesitan más.
Esto es porque su metabolismo funciona acorde a la temperatura ambiental.
El tamaño influye en la dieta, a más pequeño su tamaño, mayor necesidad, y a mayor tamaño, menor necesidad.

La iguana y la tortuga de tierra necesitan de una dieta de buen hidrato de carbono y proteína, buena cantidad de fibra y casi nada de grasa.
Una dieta de este tipo es la ofrecida en el apartado de “tienda”

Primero que nada atendemos el tema del AGUA: En caso de las tortugas puede ser ofrecida en recipientes a ras del piso o empotrados en el mismo. Para las iguanas mejor es por rociado permanente del que ellas sorberan las gotas que impregnen las hojas.
Recomendamos no usar recipientes de plástico
Debería dejarse otro recipiente más grande donde puedan entrar a remojarse (ver apartados de iguanas y tortugas)
Tortuga e iguana requieren grandes cantidades de agua para estar bien, sobre todo si la alimentan adecuadamente pues como el porcentaje de proteína de la dieta debe alcanzar el 30% (que es mucho) requieren mucha ingesta de agua para no generar gota articular o visceral.
SI LA COSA NO VA BIEN CON EL AGUA TODO SE COMPLICA, aparecen enfermedades, hay problemas con la muda, con la digestión y por supuesto de deshidratación.
Recomendamos filtrar el agua con ZEOLITA, (ver apartado de tienda)

Solucionado el tema de ambiente y de agua corresponde hablar de la dieta en sí.
Como se dijo en otro lado de la página y vale repetir: Tortuga terrestre argentina e iguana son herbívoros estrictos.
Su dieta debe ser en base a vegetales, ahora bien... Los vegetales de las verdulerías respecto de los de un medio silvestre son poco comparables. Los de verdulería son más grandes y su genética está preparada para producir tamaño rápido y madurar más rápido aun, son mucho más pobres en proteínas, vitaminas y fibra que las del medio silvestre.
Eso implica que para que la iguana o tortuga coma lo mismo en nutrientes debe comer mucho más en volumen.
Pero eso no se puede, ellas solo pueden comer un volumen normal, por lo que siempre está presente el riesgo de la desnutrición.
Lo que obliga a: darle suplementos dos a tres veces por semana, (cosa complicada porque calcio y vitaminas suelen tener sabores poco agradables a su paladar), así como buscar aquellos vegetales que siendo del gusto de ellas las nutran lo más posible.

Si usted ofrece en exclusiva dieta casera es necesario que controle que los animales no separen los componentes a su gusto, esta dieta requiere esmerada selección de sus ingredientes y tiempo de elaboración.

Conviene tener presente que aun dando sólo un poco de fruta de verdulería ya diluye mucho el resto de la dieta en cuanto a fibra y proteína; aunque por otra parte puede servir para que logren el volumen de hidratación que necesitan.

Una recomendación: consiga de un vivero las siguientes dos plantas: Diente de león y Clavo de olor; y colóquelas en macetas grandes o plantadas en el jardín, o aun en el terrario; sin agroquímicos o venenos y ofrézcales esas hojas. Estos son dos excelentes alimentos.

Las vitaminas y Calcio son casi obligatorias pero deben ser muy bien administradas, es muy fácil dar de más o de menos cuando no hay consejo médico detrás, causando carencia o intoxicación. Si el reptil come un alimento balanceado serio que cubre más del 50% de su dieta, quizá no sea necesario suplementar, pero si la dieta es casera o tiene menos del 50% de balanceados no queda otra que suplementarlo
Si va a comprar alimentos balanceados comerciales debe leer muy detenidamente las etiquetas, si hay niveles bajos de antibióticos o de promotores del crecimiento o conservantes inadecuados podrían ser muy dañinos para los reptiles.
Si en el paquete no hay datos habría que comunicarse con el fabricante para solicitar esta información; si no hay disposición de brindar ampliamente la información requerida, no debería comprar tal producto.

Los reptiles mantenidos básicamente con alimentos de perro y de gato o los que solo reciben lechuga, tomate y pepino son los principales candidatos a tener problemas

LA LUZ: es FUNDAMENTAL en el proceso de nutrición del reptil, debe ser adecuada tanto en calor como en radiación ultravioleta. La enfermedad más común como vimos es por mal alojamiento, eso incluye la luz, que trae problemas de nutrientes en hueso, desbalances de Calcio, Fósforo y vitamina D, en las mudas y en la reproducción. El tipo de luz indicado está explicado en los apartados de iguana y tortuga; usted la puede adquirir en nuestro sector de tienda.

Lo que recomendamos: Lo que más nos convence es la mezcla de un alimento balanceado comercial (puede hallar uno en el sector tienda) con vegetales caseros más suplementos de vitaminas. A ello siempre viene bien agregarle heno (despolvado y estéril) y cubos de heno de alfalfa remojados en jugos frutales

 

*AVES

Lo más difícil para el final. 75% de las aves presentadas a consulta son consecuencia directa de la mala alimentación.
Una alimentación inadecuada lleva a que las defensas no trabajen bien, aumenta la predisposición de las aves a contagios y trastornos de los órganos, (diabetes, osteoporosis, degeneración del hígado, fallas renales)
Hace muy poco tiempo que se empieza a saber como alimentar realmente bien a un ave de mascota y, como en perro y gato, seguirá evolucionando la investigación y vendrán más cambios.

La clave primordial para que un ave coma bien pasa por la educación del dueño, como se dijo en la parte general la creencia y manejo popular suele ser la más frecuente causa de enfermedad.

Las dietas a base de semillas y sobre todo las que son  a base de un sólo ingrediente (mijo, girasol, alpiste) así como la basada en fruta y verduras de verdulería no son completas para las aves.
Las semillas únicamente dan grasa y azúcar, mientras que los vegetales de verdulería dan agua y azúcar;  y lo que más necesitan las aves es proteínas y fibra con calcio.
Un gran complicante, las semillas aportan mucho fósforo, ¡que contrarresta al calcio!
Un detalle terminante en el cuadro es que las semillas no son la dieta de las aves en su medio natural, por lo que las estaremos alimentando con algo para lo cual no son diseñadas.

A veces se compran mezclas de semillas (algo que ya de por sí es desbalanceado) con porciones de colores que dicen ser vitaminas y minerales.
Es fundamental preguntar su composición, quizá el vendedor no lo sepa, debe saberlo el fabricante: Lisina y Arginina, Vitamina A y D, Niacina, Colina, Calcio y Fósforo así como magnesio, manganeso, Hierro (esto es muy importante) y Zinc. ¿Cuánto de cada cosa?
Si no saben, no sirve y si están mal las proporciones harán daño.

También se puede dar que el ave coma una parte de la dieta y deje el resto, si le cambia la comida se hará adicto a comer sólo una parte de la mezcla, y tampoco sirve.
Hay trucos para evitar ello, consúltenos.

Y eso es lo más común de ver, el tenedor responsable de la salud del ave compra “mezcla “ para tal o cual o “golosina con vitamina y calcio” y confían que el producto es nutricionalmente completo Y QUE EL AVE COMERÁ TODAS LAS PARTES DEL PRODUCTO. Casi nunca pasan ambas cosas

No queremos decir “no dé semillas”.  Se pueden dar adecuadamente, para hacerlo usted debe saber estas cosas.
Sobre todo porque está dando un alimento que no es “natural” al ave, un loro australiano difícilmente logre obtener mijo, moha o girasol en su medio habitual.

También cuenta el comportamiento del ave: las aves no saben balancear naturalmente sus comidas; prefieren los componentes con más agua y dulces que los balanceados secos. Esto quiere decir que el ave hogareña selecciona la comida por textura, colores y sabor; no por sus nutrientes.
Por ellos los balanceados serios de aves vienen multicolores, muy blandos y con sabores muy atractivos. (Ver tienda)

Las aves, a su vez, tienen manifestaciones clínicas de desnutrición que son en extremo variables (dejar de bañarse, cambiar el color y forma de las plumas, no coordinar movimientos, cambio de patrón de la piel, etc) que varían de tipo de ave a otro. No es nada fácil.

Las rutinas de alimentación son muy importantes, crean un vínculo humano-ave que llega a ribetes excepcionales, hay que conocerlos, saber como preparar los alimentos, cuando ofrecerlos y cuando quitarlos.  También hay varias recetas caseras que les podemos pasar si usted decide contactarnos.

El agua es crucial, ayuda al ave a mantener la temperatura, no se debe poner el recipiente de agua en el piso o en tarros amplios, no se debe usar plásticos y debe lavarse el recipiente a diario.
Cambiarle la comida a un ave ya adulta es un desafío formidable. Si es pichón, está muy a tiempo, pero si es loro grande, agárrese fuerte.
Los paseriformes, (tipo pájaro) en cambio, cambian bien de alimento con buena maña. Cambiar un alimento al ave lleva semanas o meses.

Como ve, es complicado, hay que saber muchos trucos, interrelacionarse mucho con el ave y tener buena idea de lo que sirve y lo que no.
De allí que el alimento balanceado llegue como una bendición para el atribulado tenedor responsable de un ave. Todo ello está pensado, probado y asegurado.
Hablamos, por supuesto, de un balanceado proveniente de la mano de un doctor que atiende a su paciente y pone su prestigio en la recomendación.

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